NAMIBIA: il paese dei colori.

Namibia – Primo giorno – Windhoek

La porta d’ingresso in Namibia è l’aeroporto di Hosea Kutako che si trova a circa 45 chilometri a est della città, prevedete almeno 45 minuti per minuti per raggiungere Windhoek abituandovi pian piano al veicolo e alla segnaletica stradale della Namibia. Il percorso verso la città è su una strada asfaltata di buona qualità. La miscela eclettica di vecchio e nuovo, così come la mescolanza di culture e tradizioni, rende Windhoek una capitale africana davvero unica.

Nonostante sia la capitale, il centro è piccolo e la maggior parte delle attrazioni sono facilmente raggiungibili a piedi l’una dall’altra. Trascorri un po ‘di tempo girovagando per il Tintenpalast (Palazzo dell’inchiostro) sede del governo namibiano. Accanto si trova l’Alte Feste (antico forte) costruito nel 1890 per ospitare la Schutztruppe, oggi sede di un museo con esposizioni del periodo pre e post indipendenza, oltre a una varietà di altre mostre namibiane. interessante anche la Christuskirche (Chiesa luterana tedesca) che è stata costruita come simbolo di pace, mentre il Memorial Rider è un ricordo delle battaglie passate. Da non perdere i mercatini lungo l’Indipendence Avenue e al Post Street Mall.

Secondo giorno – Namib Desert.

Rehoboth è la casa tradizionale della tribù Baster. I Basters migrarono a nord da Città del Capo e si stabilirono in questa fertile area nel 1870. Il loro nome deriva dalla parola “bastardo” e si riferisce al loro “sangue misto” (europeo e Khoikhoi). Lungi dall’essere insultato da un tale riferimento, il popolo di Baster è molto orgoglioso della sua eredità. Vicino a Rehoboth, nei pressi di Baffle ci sono diverse fattorie con bellissimi cavalli.

Ci sono due possibili strade:

La prima opzione è viaggiare verso Spreetshoogte Pass (pendenza 1: 6) e attraversa Nauchas. Lungo il percorso ci sono alcuni grandi nidi di Sociable Weaver sugli alberi. Questi grandi nidi vengono realizzati in diversi anni e possono raggiungere dimensioni tali che il loro peso può addirittura spezzare i rami. Il tetto in paglia mantiene i nidi freschi d’estate, caldi d’inverno e perfettamente impermeabili!

Il secondo percorso è attraverso Klein Aub e Rietoog (piccolissimi insediamenti) fino a Bullsport e ruota intorno ai passi di montagna.

Entrambi arrivano a Solitaire che è il nome appropriato per questo luogo. È un piccolo insediamento comprendente una stazione di rifornimento, un piccolo negozio, una chiesa e un lodge! Qui vive un vasto assortimento di abitanti del deserto, tutti contenti del loro destino nel Namib!

Terzo giorno – Namib Desert

Oggi è possibile effettuare un’escursione di un’intera giornata a Sossusvlei, una delle zone più belle della Namibia. Anche se può essere molto freddo al mattino la temperatura aumenta considerevolmente durante il giorno.

All’ingresso del Namib Naukluft Park alla porta Sesriem è necessario ottenere un permesso e pagare le tasse di ingresso al parco (quando siamo stati noi N$ 80,00 a persona e N$ 10,00 per veicolo). Il permesso consente di accedere alle dune di Sossusvlei e al Sesriem Canyon dall’alba al tramonto. Il limite di velocità nel parco è di 60 Km/h.

Dall’ingresso una piccola strada asfaltata conduce a ulteriori 60 chilometri quadrati nei campi di dune. Molte persone si precipitano a Sossusvlei senza accorgersi della bella luce mattutina sulle dune all’ingresso: il sole sorgendo illumina le pendici orientali facendo scintillare la sabbia. Per contro le pendici occidentali delle dune, essendo ancora in ombra, creano un contrasto fantastico. Questo effetto dura fino a circa le 10 in estate.

La strada asfaltata termina cinque chilometri prima di Sossusvlei. Gli ultimi cinque chilometri sono percorribili solo a piedi o con un veicolo 4×4. Un servizio navetta 4×4 opera tra il parcheggio delle auto e Sossusvlei – quando siamo andati noi costava N$ 95,00 a persona andata/ritorno dal vlei. Ti suggeriamo di prendere la navetta per sfruttare al massimo le ore più fresche. Suggeriamo anche (se ti piace una passeggiata) di scendere dalla navetta alla deviazione per Dead Vlei (chiedi al conducente della navetta di lasciarti a questo punto) e cammina fino a Dead Vlei prima di visitare Sossusvlei.

A circa due chilometri da Sossusvlei, Dead Vlei offre eccellenti opportunità fotografiche. Il percorso è segnato da pali di legno. Dead Vlei è raggiungibile solo a piedi ma ne vale la pena: è un cratere  affascinante  circondato da dune e al cui centro ci sono alberi di Camelthorn secchi e morti. Gli alberi, ancora in piedi, sono stati bruciati nel corso del tempo e, insieme alla centro del cratere bianco, le imponenti dune arancioni e il cielo blu normalmente brillante presentano un quadro mozzafiato. Non limitarti a osservare Dead Vlei dalla cima della duna – cammina al centro e gironzola  per apprezzare davvero questa straordinaria bellezza. Una volta che hai sperimentato Dead Vlei, torna verso il punto in cui l’autista della navetta ti ha lasciato e segui la strada per circa 400 metri fino a raggiungere Sossusvlei.

Sossusvlei – che significa “il punto di raccolta dell’acqua” – è una suggestiva area bianca circondata da alberi Camelthorn e le alte dune arancioni del Namib. Qui le acque del fiume Tsauchab vengono bloccate da un formidabile muro di dune che si estende per sessanta chilometri verso il mare. Occasionalmente le acque del fiume raggiungono Sossusvlei e si riuniscono per formare un piccolo lago poco profondo in mezzo alle dune. Sebbene sia difficile arrampicarsi, la vista dalla cima di una delle dune più alte del mondo ne vale la pena. Una volta su è fantastico farsi scivolare, saltare, rotolare o “nuotare” giù per le dune!

Dopo la visita a Sossusvlei si può visitare il Sesriem Canyon. Il canyon è profondo 30 metri e lungo circa un chilometro. È stato scolpito dalle acque del fiume Tsauchab milioni di anni e le pareti del canyon esposte sono un bell’esempio del deposito sedimentario chiamato Conglomerato. Il nome deriva dal momento in cui i primi pionieri avevano bisogno di legare sei (ses in afrikaans) per il bue di cuoio (rieme) insieme per attingere acqua dal fondo del canyon. Oggi c’è un sentiero che scende nel canyon.

IMPORTANTE: per la gita di un giorno attraverso il Namib Naukluft Park a Swakopmund wa Welwifchia Plains è necessario un permesso, che è necessario ottenere presso l’ufficio Sesriem (al momento della stampa N $ 40,00 a persona e N $ 10,00 per veicolo) . Si prega di notare che se non si dispone di un permesso per la Welwitchia Plains può essere riscossa una multa di N $ 300,00.

Partendo da Solitaire occorre fare il pieno perché non c’è carburante disponibile prima di Walvis Bay o Swakopmund.

Ganab e Hotsas sono piccole pozze d’acqua dove potresti incontrare springbok, struzzi, orici e persino giraffe!

Dopo una cinquantina di Km ci si immette sulla Welwitchia Drive che è contrassegnata da segnali di pietra e offre uno sguardo ravvicinato al mirabilis di Welwitchia, una curiosità botanica endemica del deserto del Namib. Questa pianta si estende su pianure desertiche e si ritiene che la Welwitschia abbia una vita di 2000 anni. La pianta produce solo due foglie per tutta la sua durata. I venti del deserto strappano le lame fibrose e sempreverdi, facendole a pezzi in strisce, che si piegano in forme simili a serpenti, lasciando le punte appassite e secche. Una grande concentrazione di queste piante si trova lungo il Welwitschia Trail dove si trova anche il “Giant Welwitchia” “, un esemplare stimato di 1500 anni. Non si deve stare troppo vicino alle piante in quanto la sabbia si compatta sulla superficie danneggiandone le sottili radici dei capillari vicino alla superficie. Avvicinandovi alla costa noterete un calo della temperatura. Ciò è dovuto all’influenza della corrente fredda di Benguela: l’aria calda proveniente dal deserto si incontra con l’aria più fredda che sale dall’oceano e spesso produce nebbia lungo la costa.

Fondata nel 1892 durante il periodo del dominio coloniale tedesco, Swakopmund fu per molti anni il principale porto del territorio. Oggi questa storica città deserta, circondata dal deserto e dal mare, è una destinazione turistica molto apprezzata con una varietà di ottimi hotel e pensioni, ristoranti e caffetterie che vendono pane tradizionale tedesco, torte e pasticcini. La vasta gamma di coste e interni del deserto offre molte opzioni per l’avventura e il relax.

Quarto giorno – Swakopmund

Un’intera giornata per esplorare Swakopmund e le aree circostanti. Swakopmund è stata realizzata dai tedeschi nel 1892 quando a seguito del congresso di Berlino del 1890, gran parte della Namibia fu attribuita alla Germania e divenne parte dell’Africa tedesca del Sud Ovest. La struttura della città ha tutte le sembianze di una città tedesca e in alcuni tratti sembra di essere in Baviera. Suggeriamo una passeggiata per la città, una visita ai negozi di pietre semi-preziose, le gallerie d’arte, le librerie e la conceria con il marchio locale “vellies”. Ricordarsi che la maggior parte dei negozi chiude alle 13:30 di sabato. Il piccolo museo ha una collezione meravigliosa e si concentra sul deserto del Namib e sulla storia di Swakopmund.

Le due città costiere di Swakopmund e Walvis Bay sono anche le località per attività adrenaliniche quali i voli panoramici lungo la costa che offrono una vista a volo d’uccello del deserto e sono l’unico modo per vedere i relitti delle navi in questa zona. Le crociere marine nelle tranquille acque di Walvis Bay offrono avvistamenti di delfini, foche, tartarughe e una grande varietà di uccelli. Sorseggiare un vino spumante e assaggiare le ostriche dell’Atlantico fresco mentre guardate le Cape Fur Seals che saltellano nell’acqua intorno alla barca è una delizia. Da non mancare il giro in jeep sulle dune.

La vicina città di Walvis Bay è l’unico porto di acque profonde lungo la costa della Namibia ed è un’importante zona di elaborazione delle esportazioni per la regione. Gli inglesi consideravano il crescente coinvolgimento dei tedeschi nell’Africa sudoccidentale come una minaccia ai loro interessi e l’enclave di Walvis Bay fu formalmente annessa nel 1878. Nel 1910 Walvis Bay entrò a far parte dell’Unione del Sud Africa e fu restituito alla Namibia solo nel 1994. Nella zona lagunare alla periferia della città, grazie alle acque richhe di nutrimento, vi è il più grande insediamento di fenicotteri dell’Africa del Sud oltre a pellicani, cormorani e altre specie di uccelli.

Quinto giorno – Damaraland

A 120 km a nord di Swakopmund si trova la riserva faunistica di Cape Cross Occorre considerare che Cape Cross Seal reserve apre alle 10:00 e se si vuole visitare sia Cape Cross che Brandberg, bisogna calcolare bene tempi e distanze.

Cape Cross Seal reserve ospita fino a 100.000 foche e oltre allo spettacolo occorre prepararsi anche al fortissimo odore di guano di questa che è una delle più grandi colonie riproduttive dell’Africa meridionale! A ottobre i tori iniziano a sbarcare per stabilire i loro territori e all’inizio di novembre la maggior parte delle femmine inizia a dare alla luce i loro piccoli. Cape Cross è anche di importanza storica perché qui i primi esploratori europei hanno messo piede sulla costa della Namibia. Nel 1486 l’esploratore portoghese Diego Cao sbarcò a Cape Cross (forse pensando che le forme mutevoli delle foche nella nebbia fossero persone).

Da Cape Cross si ritorna al villaggio costiero di Henties Bay e si gira per Uis e Khorixas. Si oltrepassa il massiccio del complesso montuoso Brandberg a circa 14 chilometri a nord di Uis. Qui troverete la vetta più alta della Namibia – la Konigstein a 2573 metri sopra il livello del mare. Questa è anche la sede del famoso e in qualche modo controverso dipinto boscimano chiamato la Signora Bianca. Quando è stato scoperto per la prima volta, si è ipotizzato che la White Lady fosse di origini egiziane o cretesi, cosa che ha creato abbastanza scalpore tra gli archeologi e gli antropologi! In seguito fu stabilito che la White Lady era in realtà un uomo di medicina o sangoma.

Sesto giorno – Kunene Region

Andando verso ovest per ca. 40 km da Khorixas si trova la Foresta Pietrificata (Versteendewoud – tassa di ingresso di N$ 30,00 a persona). Questi enormi ceppi sono stati depositati circa 260 e 320 milioni di anni fa durante un periodo molto più umido.

Arrivati a Twyfelfontein (quota di iscrizione di N$ 30,00 a persona) ci si può arrampicare sulle rocce per vedere una delle più grandi collezioni di incisioni rupestri nell’Africa meridionale (oltre 2 500 incisioni registrate). Il nome Twyfelfontein in afrikaans significa “fontana dubbiosa” un riferimento alla piccola fontana situata nella zona. Il contadino che acquistò questa terra dubitò che la fontana potesse produrre abbastanza acqua per sostenere la varietà di giochi raffigurati nelle incisioni!

Passando per lo Skeleton Coast NP si raggiunge il Damaraland, con montagne piatte e valli ricoperte di rocce. Con lo smembramento del super continente Gondwana ca.150 milioni di anni fa, su quest’area si riversarono masse di lava. L’erosione successiva ha provocato questo paesaggio suggestivo cosparso di massi rossi e punteggiato da strane piante adattate al deserto.

Proseguendo verso nord si incrocia la cosiddetta “linea rossa”, il punto di controllo veterinario e di polizia. Questo recinto corre dalla costa attraverso l’intera lunghezza del paese fino al confine con il Botswana ed è stato costruito nel tentativo di impedire la diffusione di malattie contagiose sia nel bestiame sia nella selvaggina. Al cancello si possono trovare giovani ragazzi che vendono avorio vegetale, l’avorio vegetale è il frutto della palma di Makalani, mentre lo strato esterno grossolano viene strappato via rivelando un piccolo dado marrone tondeggiante. I ragazzi poi ritagliano faticosamente immagini di elefanti, rinoceronti, giraffe e altri animali o paesaggi panoramici sulle noci – un delizioso souvenir del Damaraland.

Talvolta, nelle aree di Twyfelfontein Palmwag e Sesfontein è possibile incrociare i famosi “Elefanti del deserto” (così chiamati perché vivono in zone aride e semi-desertiche). Tuttavia occorre prestare attenzione perché questi pachidermi sono stati talmente molestati che sono diventati molto aggressivi e possono caricare alla minima percezione di pericolo. Se si è fortunati da vedere queste meravigliose creature tenetevi a distanza di sicurezza da loro soprattutto se sono mandrie con femmine e piccoli.

Superati i controlli della “linea rossa” ci si dirige verso il Kaokoland.

Fort Sesfontein faceva parte di una catena di posti esterni costruiti dai tedeschi per cercare di combattere il contrabbando di armi e controllare i movimenti dei bovini per evitare la diffusione delle malattie. Il nome Sesfontein deriva dalle parole afrikaans see (sei) e fontein (sorgente) e si riferisce alle sei sorgenti trovate qui. Oggi la “città” è un piccolo avamposto polveroso e supporta un misto di afrikaaner, nama, herero e talvolta himba ma non vale veramente la pena di perderci troppo tempo.

Finalmente si arriva a Opuwo che ha un nome molto appropriato: significa “la fine della strada”. È una vera città di frontiera ed è una miscela di culture folle, polverosa, rumorosa, colorata e caotica.

La pompa di benzina e la vicina bottega ti fanno pensare di essere arrivati nel bar di Guerre Stellari: donne Herero, Himba, uomini seminudi o molto ben vestiti, occidentali, afrikans, indiani su fuoristrada e carretti.

Tutta l’umanità, tra preistoria e futuro, a portata di mano!

A Opuwo sentirai il balbettio costante di una varietà di lingue indigene e dialetti afrikaans, Herero, Himba, Damara e una specie di inglese.

Settimo giorno – Opuwo

Un’intera giornata per esplorare l’area intorno a Opuwo e conoscere meglio la cultura del popolo Himba ed Herero. Dopo una passeggiata intorno a Opuwo è possibile chiedere al distributore di benzina se conosce qualcuno che può portarti a visitare qualche villaggio Himba. Gli Himba sono forse uno degli ultimi veri e propri popoli tradizionali in Africa che stanno faticosamente cercando di mantenere le tradizioni e le usanze millenarie contro l’assalto del XXI secolo. Per evitare qualsiasi offesa e fraintendimento è meglio avere con sé una guida e rifornirsi di cibo da donare al villaggio. Gli Himba sono mandriani nomadi, quindi puoi trovare alcuni villaggi vuoti mentre si spostano a seconda della disponibilità di pascoli per il loro bestiame. Gli Himba sono persone orgogliose e belle con caratteristiche aristocratiche. Le donne strofinano sulla pelle una miscela di grasso animale e ocra (la polvere di una pietra rossa schiacciata) e intrecciano i capelli in stili cerimoniali. Si può comprendere lo stato sociale di uomini e donne a seconda di come si acconciano i capelli!

Un’altra bella escursione da Opuwa è verso il confine con l’Angola per vedere le Epupa Falls, fantastiche cascate formate dal fiume Kunene che scende di 60 metri nel giro di un chilometro e mezzo. La cascata più grande cade in una stretta gola a forma di ferro di cavallo creando mulinelli e gorghi. Il panorama intorno è fantastico dove le rocce rosse, i baobab e le palme Makalani fanno da sfondo all’imponenza dell’acqua.

Ottavo giorno – Oshana Region

In partenza da Opuwo dopo aver fatto rifornimento si entra nell’area denominata Owamboland ora chiamata le quattro “O”. Le quattro “O” si riferiscono ai nomi delle regioni: Ohangwena, Omusati, Oshana e Oshikoto. Il gruppo etnico Owarnbo domina questa zona ed è il più grande gruppo etnico in Namibia. Si dice che le persone Owambo siano originarie dell’Africa occidentale, in un’area che è parte dell’attuale Nigeria e del Camerun. La storia della loro migrazione e insediamento è completamente basata sulle tradizioni orali.

Proseguendo lungo la strada C46 si passa attraverso il tipico paesaggio oshana punteggiato da palme, macchia di mopane per raggiungere la vivace città di Oshakati.

Poiché siamo in una zona di confine, con forti migrazioni dall’Angola è bene essere molto cauti e attenti sia a Oshakati che a Ondangwa.

Nono giorno – Etosha National Park

Partendo da Oshakati, ci si dirige a sud-est per Ondangwa e dopo circa 50 chilometri si arriva alla porta di ingresso dell’Etosha National Park. Uno dei migliori parchi al mondo per il safari. Caratterizzato da una serie di pozze naturali permette di invertire il sistema tradizionale del safari e di farlo con la propria autovettura: basta appostarsi in una delle pozze ed aspettare che succeda qualcosa. E qualcosa succede sempre. Già appena entrati si possono incrociare animali di ogni specie. Occorre prestare attenzione al fatto che il parco è recintato e pertanto bisogna conoscere gli orari di chiusura per evitare di rimanere bloccati dentro.

NOTA IMPORTANTE: Si prega di leggere il permesso del Parco Nazionale Etosha. I fatti più importanti da ricordare sono: NON uscire dal tuo veicolo e non superare il limite di velocità. Si consiglia di guidare a non più di 40 km / h nel parco perché potrebbe sempre uscire qualche animale dal bush. Ci sono dei predatori pericolosi nel parco!

All’arrivo a Namutoni è necessario presentarsi alla reception per pagare le tasse di ingresso (N$ 80,00 a persona e N$ 10 per veicolo). Si prega di notare che questi biglietti d’ingresso sono applicabili per ogni giorno nel parco. All’arrivo a Namutoni controlla gli orari di apertura e chiusura dai grandi orologi alle porte. Mentre sei alla reception dai uno sguardo nel libro “avvistamenti di animali”. Tutti gli avvistamenti sono registrati in questo libro e ti daranno una buona idea di quali pozze d’acqua visitare.

Il campo Macro di Namutoni ospita un ristorante buffet, un piccolo negozio, un distributore di benzina, piscina e pozza d’acqua illuminata per la visione notturna. Fort Namutoni fu costruito nel 1899 dai tedeschi nel tentativo di controllare il traffico illegale di armi e di animali. Nel 1904 fu attaccato da circa 500 guerrieri Owambo. All’epoca il forte era presidiato da sette soldati tedeschi che riuscirono a tenere a bada i guerrieri per più di un giorno ma poi, notte tempo, fuggirono in una fattoria vicina.

L’ingresso ai campi safari di Onguma si trova a pochi metri fuori dalla porta di Namutoni.

Decimo giorno – Etosha National Park

Una giornata intera per il safari. Ancora una volta controlla il libro degli avvistamenti per pianificare i tuoi percorsi di guida. I Boscimani chiamano Etosha il “luogo dell’acqua asciutta” e, mentre il giorno avanza e le temperature aumentano capirete perché.

Con una superficie di 22 275 km quadrati, il parco comprende vaste aree bianche, fiumi antichi, pianure sconfinate, boschetti di acacie, boschi di mopane, una foresta incantata e le deliziose colline di Ondundo.

Ospita più di 114 mammiferi (tra cui numerose specie protette in via di estinzione e 340 specie di uccelli (questo numero cresce con l’arrivo dei migranti estivi).

La scarsità di acqua e la dipendenza dalle pozze rende Etosha una notevole esperienza. Caratterizzato da una vasta distesa bianca, Etosha d’estate ha una luce incredibile che genera di tanto in tanto degli splendidi miraggi percorsi da Springbok, Kudu e antilopi varie. La diversità delle specie e l’eterea qualità del parco si combinano per rendere l’Etosha un’esperienza incredibile.

Undicesimo giorno – Otjozondjupa Region

Salutando Etosha, si va verso Tsumeb dove poco prima si incontra lago Otjikoto una dolina di circa 55 metri di profondità. Il nome dato al lago dagli Herero è tradotto come “il posto che è troppo profondo perché il bestiame beva acqua!” Durante la campagna dell’Africa occidentale meridionale (prima guerra mondiale) le forze tedesche in ritirata hanno scaricato le loro attrezzature militari nel lago. in seguito recuperati e esposti nei musei Tsumeb e Windhoek.

Da Tsumeb, si passa da Otjiwarongo e si raggiunge a Okahandja. Questa città è di grande importanza per la gente di Herero e infatti ogni anno il 26 agosto migliaia di Hereros convergono in città per rendere omaggio alle tombe dei loro grandi capi. Le donne si vestono con i loro vestiti tradizionali vittoriani mentre gli uomini indossano le insegne militari. Le prime notizie sulla città risalgono al 1844, quando i primi due missionari vi arrivarono. Nel 1904 scoppiò una rivolta di Herero che portò a sanguinose battaglie in cui gli Herero subirono gravi perdite di vite umane. Il 26 agosto 1923, a Okahndja, fu sepolto il capo tribù Samuel Mahereo e ogni anno da allora viene celebrato come festa nazionale Herero.

Dodicesimo giorno – Windhoek

Partendo da Otjisazu si ritorna sulla strada principale e si va verso Windhoek per tornare a casa.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

PER LA GUIDA IN NAMIBIA.

1.- Viaggiando sulle strade della Namibia potrebbe essere richiesto di esibire il passaporto presso i blocchi di polizia o di immigrazione situati in vari punti della Namibia. Questi blocchi stradali si trovano sulla maggior parte delle principali rotte in / out delle principali città della Namibia con controlli a campione nelle aree più remote del paese. Per favore, fermati quando vedi i cartelli del blocco stradale. I funzionari di polizia controlleranno anche che tutti gli occupanti del veicolo indossino le cinture di sicurezza.

2.-Solitamente la copertura assicurativa dell’auto prevede il danno da collisione, il furto e il danneggiamento di parabrezza e pneumatici, ma non copre danni del sottoscocca o danni subiti a causa di negligenza (es: guida in stato d’ebrezza, guida sul lato sbagliato della strada, guida a velocità eccessiva, guida di un veicolo in zone dedicate al 4×4 area). Qualsiasi danno colposo a un veicolo rende la tua assicurazione NULL AND VOID e in questo caso il noleggiatore sarà responsabile delle spese di rimorchio, della tassa amministrativa, delle tasse aggiuntive e delle riparazioni necessarie al veicolo. Se un veicolo viene danneggiato a causa di negligenza, l’agente di noleggio si riserva il diritto di rifiutare un veicolo sostitutivo. Occorre prestare grande attenzione.

3.- La Namibia e coperta da una rete di strade sterrate eccellenti, tra le migliori nell’Africa meridionale. Sebbene siano controllate regolarmente e generalmente ben segnalate, guidare con disattenzione e ad alta velocita può provocare gravi indicenti anche nelle strade più dritte e ben tenute. Parte del problema e che molti visitatori guidano 4×4 o veicoli poco conosciuti per la prima volta. I lunghi tragitti e le strade ben tenute possono invitarvi poi ad una velocita sostenuta che e la causa della maggior parte degli incidenti in Namibia. Vi ricordiamo inoltre che in molte strade il traffico e pochissimo: in caso di incidente non si può sperare di essere soccorsi da passanti in breve tempo e anche per questo si consiglia la massima prudenza.

4.-Suggerimenti alla guida:

I1 limite di velocita è:

strade asfaltate= 120km/h però vi consigliamo di non superare i 100km/h.

strade sterrate = 80km/h tuttavia vi consigliamo di non superare i 60kmph. Non tutte le strade sterrate sono uguali ed e meglio adattare la velocita a seconda della condizione delle strade.

citta = 60kmph se non diversamente segnalato.

Strade di ghiaia = 80km/h preferibile 60km/h .

-E’ obbligatorio che tutti gli occupanti di veicolo portino le cinture di sicurezza.

-La guida in Namibia e a sinistra come quella inglese.

-Evitate di guidare di notte, alba o tramonto: la visibilità è scarsa e gli animali selvatici sono in movimento soprattutto durante questi momenti. La possibilità che attraversino le strade e altissima e quindi il pericolo     aumenta.

-Osservate i cartelli stradali. Prestate particolare attenzione a quelli che indicano le curve pericolose, le griglie per il bestiame poste all’ingresso dei parchi e quelle dei letti asciutti dei fiumi. In ogni caso rallentare     all’vvicinarsi degli ostacoli.

-Guidate con le luci accese (sia sulle strade asfaltate che su quelle sterrate). Sarà di aiuto per vedere attraverso l’eventuale polvere

-Quando piove le strade diventano scivolose e tendono a formarsi pozzanghere molto pericolose sul manto stradale.

Controllate la profondità delle pozzanghere prima di tentare l’attraversamento. Normalmente il livello dell’acqua scende dopo poche ore. Non tentate di attraversare fiumi che scorrono velocemente. I veicoli presi     a noleggio non sono coperati da eventuali danni causati dall’acqua.

-Tenete una presa solida sul volante sempre: i venti contrari e i cumuli di sabbia si verificano inaspettatamente.

-Assicuratevi sempre che il vostro veicolo abbia benzina sufficiente per percorrere le distanze. La benzina può essere acquistate preferibilmente in contanti soprattutto nelle zone più remote.

-Fate sempre il pieno perchè tra un distributore e l’altro potrebbero esserci molti km.

-Se avete forato fate riparare la ruota al primo albergo o distributore che incontrate. E’ necessario avere sempre una ruota di scorta disponibile.

-In alcune aree bestiami, cavalli, asini e capre pascolano sull’orlo della strada: consigliamo di ridurre la velocita dato che i loro movimenti sono imprevedibili.

-Quando sorpassate state sulla parte destra della strada fino a quando non avete completamente superato l’altro veicolo prima di ritornare sul lato di sinistra. Ricordate che i vostri pneumatici fanno schizzare delle pietre che potrebbero rompere il parabrezza del veicolo che state sorpassando. Siate consapevoli della sabbia e delle pietre smosse che costeggiano la strada. I piloti di rally li chiamano “marmi” e una ruota che prende una di queste pietre può far ribaltare il veicolo

CONSIGLI E INFORMAZIONI.

La Namibia e un paese pacifico e democratico cd e sicuro viaggiare in tutto il paese. Tuttavia, come in qualsiasi altro posto al mondo, possono capitare delle situazioni imprevedibili cd e quindi buona norma prendere sempre delle precauzioni e ad avere delle informazioni di base.

VALUTA NAMIBIANA

La valuta in Namibia è il Namibia Dollar (N$), che e a cambio fisso e uguale al Rand Sudafricano (ZAR). Il Namibia Dollar e il Rand Sudafricano sono l’unica moneta a corso legale in Namibia e possono essere utilizzati liberamente per acquistare la merce e i servizi. Il dollaro Namibiano, tuttavia, non e un moneta con corso legale in Sudafrica. Le carte di credito sono generalmente accettate ovunque nel paese.

ClBO E RISTORANTI

Ci sono pochi ristoranti lungo la strada ed è quindi buona norma prendere i box lunch la mattina prima di lasciare ii vostro hotel. Tenete sempre un rifornimento di cibo e acqua nel vostro veicolo. Consigliamo di portarvi dietro della frutta, noci salate, biltong (carne esiccata) o biscotti come pure almeno tre litri d’acqua per persona. E’ facile sottovalutare le distanze in Namibia e si possono sempre verificare dei guasti lungo strada.

PERICOLO PIOGGIE

I fiumi del paese sono spessissimo in secca ma, a causa dell’imprevedibilità della pioggia in Namibia, spesso si gonfiano rapidamente e altrettanto rapidamente tomano in secca. Il fluire dei fiumi si verifica solo quando 1’intensità del temporale e alta o se la sua durata e abbastanza lunga. Tutti i letti dei fiumi asciutti devono essere considerati come pericolosi durante la stagione delle piogge, specialmente quando le nubi sono visibili sull’orizzonte. Le inondazioni pericolose possono verificarsi nel tardo pomeriggio e nella prima mattina. E’ consigliabile non guidare mai lungo un letto di un fiume o lungo un campo asciutto vicino a fiumi nella stagione delle piogge (da novembre a marzo).

Per maggiori informazioni consultare il sito Nambia Tourism.